Okonjima Nature Reserve → Waterberg = ca. 150km – 2:00h

Nach drei Tagen verließen wir das Okonjima Nature Reserve und machten uns auf nach Waterberg. Wir wussten wenig über den Tafelberg und waren umso gespannter was uns erwarten würde. Die 200 Meter hohe Erhebung konnten wir schon von weitem erkennen. Insgesamt ist das Gebiet etwa 50 km lang und bis zu 16 km breit. Er stellt einen totalen Kontrast da, denn alles blüht und ist viel grüner, als die Umgebung. Verantwortlich dafür sind die Wolken, die hier hängenbleiben und sich abregnen.

Auf einer Infografik wurde es so erklärt: Während die obere Schicht des Berges das Regenwasser komplett durchsickern lässt, staut sich das Regenwasser eine Schicht darunter an. Außerdem ist die untere Schicht leicht geneigt, weshalb das Wasser an mehreren Stellen wieder austritt. So ist die Trinkwasserversorgung auch in der Trockenzeit gesichert.

Das Waterberg Gebiet beherbergt außerdem einige Herden von Nashörnern, die hier sicher leben können. Auch heute noch werden Nashörner wegen ihres Horns getötet und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das Horn ist auf dem Schwarzmarkt inzwischen mehr wert als Gold – das muss man sich mal vorstellen!

Mit den Einnahmen aus den Touren und der Unterkünfte können Zäune errichtet und Wachpersonal eingestellt werden, um die Tiere so gut es geht vor Wilderern zu schützen.

Neben der Flora und Fauna ist Waterberg auch historisch sehr bedeutsam. 1904 fand hier die Schlacht zwischen den Herero und den deutschen Truppen statt. Auf dem „History Path“ kannst du genau diesen Weg ablaufen und dir die Plätze anschauen. Aufgestellte Infotafeln geben dir Infos zu den einzelnen Ereignissen.

Es gibt noch weitere Wanderwege, die sehenswert sind. Wir sind den „Fountain Trail“ abgelaufen und haben im „botanischen Garten“ viel über heimische Bäume und Tiere erfahren. Wer das Plateau besteigen möchte, muss eine Tour buchen, denn alleine ist der Aufstieg leider nicht erlaubt.

Waterberg → Grootfontein = ca. 160km – 3:00h
Grootfontein → Rundu = ca. 260km – 3:00h
Rundu → Bwabwata Nationalpark = ca. 215km – 2:30h

Viel Zeit muss man sich hierfür nicht einplanen, denn viel mehr bietet der Ort nicht. Die Stadt Grootfontein fanden wir interessant, haben sie aber nicht weiter erkundet.

Je näher wir uns Rundu näherten, desto mehr Dörfer und Siedlungen erschienen entlang der Straße. Wir waren etwas schockiert, wie arm die Menschen hier noch leben. Obwohl Rundu nach Windhoek die zweitgrößte Stadt Namibias ist, ist sie gleichzeitig auch einer der ärmsten Städte im Land.

Die meisten Häuser bestanden lediglich aus Lehm, Holz und Stroh. Landwirtschaft und Viehzucht schienen für die Menschen hier die einzige Verdienstquelle zu sein. Ständig kreuzten Rinderherden unseren Weg und Ziegen grasten am Straßenrand, weshalb man sehr achtsam fahren musste.

Am Campingplatz angekommen bemerkten wir sofort die hohe Luftfeuchtigkeit – und ungewohnt viele Insekten, die um uns herumschwirrten. Unser Campingplatz lag direkt am Okavango Fluss und auf der anderen Seite des Flusses grenzte auch schon Angola. Das Abendessen verschoben wir ins Auto, denn mit den vielen Insekten war es kaum auszuhalten.

Als wir uns ins Zelt legten und den Geräuschen lauschten, war es fast so als würde die Natur ein Orchester geben. So viele unterschiedliche Laute und Geräusche, die zusammen doch irgendwie harmonierten.

Am nächsten Morgen war die extreme Geräuschkulisse verschwunden und eine angenehme Stille setzte ein. Wir stellten uns auf die Erhöhung und schauten auf den Fluss. Es war so friedlich und ruhig, dass wir einfach nur dastanden und die Atmosphäre aufsaugten. Ein guter Start in den Tag!

Nach dem Frühstück fuhren wir weiter Richtung Caprivizipfel zum Bwabwata Nationalpark. Auf dem Weg passierten wir zwei „Frischfleisch“ Kontrollstellen. Ein kurzer Blick in den Kühlschrank reichte aus, um weitergewunken zu werden. Die Kontrollen dienen dazu, um der Ausbreitung von Tierkrankheiten entgegenzuwirken.

In der Ortschaft Divundu angekommen verpassten wir die Abfahrt zu unserem Campingplatz und landeten stattdessen bei den Popafällen. Wir hatten bereits davon gelesen und beschlossen, die Sehenswürdigkeit spontan mitzunehmen. Zu den Popafällen gelangt man durch die Tore von „White Sands“. Dort zahlt man eine geringe Gebühr und fährt dann bis zum Parkplatz vor.

Unser Guide, der bereits am Parkplatz auf uns wartete, war ein „Bushman“ aus einem der hier lebenden Stämmen. Er klärte uns über Rituale, Medizin, Rollenverteilungen und über den Glauben innerhalb des Stamms auf. Es waren super viele spannende Informationen, die wir uns alle gar nicht einprägen konnten. Jeden Baum, jede Pflanze und jedes Tier konnte er benennen und uns ihren Nutzen für den Stamm erklären.

Er erzählte uns außerdem von seiner Kindheit, die sehr geprägt war von den hier lebenden Tieren, wie Elefanten und Nilpferde – wie er beim Angeln als Kind um sein Leben rennen musste, weil ein Hippo hinter ihm her war. Ziemlich verrückt und für uns Europäer kaum vorstellbar. Er berichtete auch von den Elefanten, die die Felder zerstörten und von der Herausforderung, irgendwie mit diesen Riesen klar zu kommen.

Nach unserer spontanen Rundführung bedankten wir uns beim Guide, gaben ihm ein Trinkgeld und machten uns auf den Weg zu unserem Campingplatz.

Am nächsten Tag wechselten wir nochmal den Campingplatz und waren mit der Entscheidung mehr als zufrieden. Im Ngepi Camp haben wir uns viel wohler gefühlt. Die Campingplätze sind direkt am Fluss gelegen, überall hängen Schilder mit lustigen Sprüchen und es gibt viele Rückzugsmöglichkeiten auf dem Gelände. Es gibt sogar einen kleinen Pool inmitten des Flusses, wo man ungestört von Nilpferden und Krokodilen schwimmen kann.

Früh morgens machten wir uns auf zur Mahango Core Area. Der Park ist ein Schutzgebiet im Bwabwata National Park. Neben Zebras, Kudus und Springböcken war definitiv der Elefant am Wasserloch das Highlight unseres Besuchs. Der Riese badete munter im Schlamm, wobei er sich gleichzeitig am nahelegenden Busch bediente.

Abends gönnten wir uns eine Bootstour auf dem Okavango Fluss und kamen dabei den Nilpferden sehr nahe. Wir wussten nicht, dass Nilpferde in großen Herden leben (1 Männchen lebt mit bis zu 20 Weibchen zusammen). Am Ufer einer Sandbank erblickten wir dann noch ein Krokodil, der vor Schreck direkt ins Wasser flüchtete. So auf dem Wasser fallen einem auch die vielen Vögel auf, die in Ufernähe ihre Nester erbauen. Die untergehende Sonne versetzte alles in eine besondere Stimmung.

Am nächsten Tag wollten wir nachmittags eigentlich noch die Buffalo Core Area besuchen. Bis zu den Büffeln haben wir es leider nicht mehr geschafft, weil wir zu spät dran waren. Wir waren etwa eine Stunde drin, bis uns das Personal wieder rausschickte. Sehr schade, aber dafür erhaschten wir einen Blick auf die kleinen Äffchen, die gemeinsam mit den Springböcken dort leben.

In Divundu und im Bwabwata Nationalpark hat es uns richtig gut gefallen. Schade, dass das unser einziger Stopp im Caprivizipfel war.

Bwabwata Nationalpark → Etosha Nationalpark = ca. 700km – 7:30h

Der letzte Stopp auf unserer Namibia Selbstfahrer Route war der größte Nationalpark des Landes: Der Etosha Nationalpark. Wir hatten eine weite Strecke zu bewältigen und kamen so kurz vor Sonnenuntergang im Halali Camp an.

Auf dem Weg ins Camp wartete jedoch noch ein echtes Highlight auf uns, womit wir an diesem Abend nicht gerechnet hatten: Eine Löwenfamilie hatte zuvor ein Zebra erlegt und war gerade dabei ihre Bäuche zu füllen. Es war so faszinierend Löwen in freier Wildbahn zu sehen und ihr natürliches Verhalten zu beobachten. Da waren wir wohl zur richtigen Zeit, am richtigen Ort!

Am Campingplatz angekommen, bauten wir unser Zelt auf, aßen zu Abend und machten dann zu Fuß einen Abstecher zum nahelegenden Wasserloch. Wir warteten und warteten – und es kam niemand! Von zwei anderen Reisenden haben wir erfahren, dass es in den letzten beiden Tagen viel in der Region geregnet hatte und dass die Tiere nun nicht mehr auf die Wasserlöcher angewiesen sind. Noch wenige Tage zuvor konnte man hier ganze Elefantenherden und Nashörner beim Baden beobachten. Schade! Aber so ist das, wenn man in der Regenzeit reist. Generell haben wir an allen Wasserlöchern, die wir besucht hatten, selten ein Tier gesehen. Was aber nicht heißt, dass man keine Tiere sieht! Meist treiben die Tiere so umher und die Suche dauert meist einfach länger.

Die beiden Reisenden aus Südafrika hatten außerdem ein ultraviolettes Nachtlicht dabei, womit Skorpione sichtbar werden. Total verrückt und auch erschreckend, wie viele Skorpione sich zwischen den Felsen befinden. Tagsüber sind wir bisher zum Glück mit keinem Skorpion in Kontakt gekommen.

Am nächsten Tag wechselten wir unser Camp und fuhren auf eigene Faust durch den Nationalpark. Die meisten Tiere hatten kürzlich Nachwuchs bekommen und die liefen teilweise total tollpatschig und unbeholfen umher. Einfach süß!

Im Etosha Nationalpark haben wir mit Abstand die größten Herden gesehen. Vor allem Zebras und Antilopen waren weit verbreitet, aber auch Giraffen und Elefanten bekam man regelmäßig zu sehen.

Von den „Big 5“ haben wir am Ende unserer Reise „nur“ drei gesehen: Elefant, Löwe und Leopard. Der Anblick von Nashörnern und Büffel blieb uns leider verwehrt. Das gibt uns immerhin einen Grund nach Namibia irgendwann zurückzukehren 🙂